Header image  
комнатные, садовые, экзотические  
line decor
 
line decor

   

Основные тезисы агротехники сенполий.


Однако, истина проста: все начинается с листа.

Вот наконец-то и Вы не остались равнодушными к очень милому и отзывчивому на уход растению: африканской фиалке. Например, Вы побывали на выставке, пришли в восхищение от увиденного и не выдержали: приобрели несколько листиков. Принесли их домой, и перед Вами встал исконно русский вопрос: что делать?

Маленькое лирическое отступление. Надеюсь, листик приобретен у человека, более-менее являющегося специалистом в области фиалок. Если да, то продавец сам Вам выломал лист, удовлетворяющий всем стандартам:

  • А) Черенок взят из второго-третьего ряда листьев. (У листьев из первого, самого нижнего яруса, есть вероятность скорого старения. Возможно, они почти полностью отслужили свой срок, и потомство из них может или вообще не получиться или быть малочисленным и слабым. Листики, расположенные ближе к центру розетки, сами слишком молодые, им еще нужно расти и расти, поэтому они тоже нежелательны в качестве производителей.)

  • Б) Лист является здоровым и блестящим, на нем нет следов поражения вредителями и болезнями. Небольшие механические повреждения вполне допустимы, многие считают, что это стимулирует более быстрое появление деток, и рекомендуют специально подрезать листовую пластину в верхней части. В этом явно что-то есть. Несколько раз в моей практике моя кошка прыгала через поддон с посаженными черенками, задевая лапами за некоторые листья и оставляя когтями на них следы. Именно эти черенки всегда первыми и прорастали. Только к ним нужно было быть более внимательными с точки зрения вероятности развития грибковых заболеваний.

  • В) Если лист принадлежит пестролистному сорту - у него должно быть не менее 50 % зеленого цвета в окраске. Чем больше зелени - тем меньше проблем с листом.

    Итак, правильные черенки нами выбраны. Встает вопрос о предпосадочной обработке. На листьях в латентной (скрытой) форме могут присутствовать яйца и личинки насекомых, а также споры грибковых инфекций. Черенок, отделенный от материнского растения, находится в состоянии стресса и частично ослаблен, а это является благоприятным фактором для развития вредителей и болезней. Давайте устроим профилактику! Сначала «позаботимся» о насекомых, потом - о гнилях, плесенях и т.д. Нам нужны будут два раствора химпрепаратов и бумажные салфетки или полотенца (можно и тканевые). Первый раствор готовим с использованием инсектицида («Фитоверм», «Агравертин» и др. - смотрите, что предлагает торговая сеть в Вашей местности), второй - фунгицида («Фундазол», «Пенкоцеб-80», «Фитоспорин»…). Используем данные, приведенные в инструкции по применению препарата, в частности, подпункт «Для цветочных культур», и все-таки воды берем немного больше, чем рекомендуется - чтобы исключить возможность ожога.

  • 1. Опускаем черенки (полностью!) в раствор инсектицида. Достаточно нескольких секунд (но не больше 5).

  • 2. Раскладываем листики на салфетках или полотенцах. Цель: дать немного обсохнуть, да и лишний раствор впитается в подстилку. Нежелательно, чтобы он частично смешался со следующим составом (профилактика фитотоксичности).

  • 3. Теперь очередь за фунгицидом. Здесь можно черенок подержать до 30 секунд.

  • 4. Снова дадим стечь лишней жидкости.

  • 5. Этот шаг не является обязательным, он нужен только тогда, когда листики являются слегка привядшими. Ставим цель - восстановить тургор. Достаточно опустить черенки в обычную кипяченую воду и держать там до тех пор, пока они не восстановят упругость. Можно в воду добавить стимуляторы роста («Эпин», «Гумат» и т.д.), но в очень маленькой концентрации. Это и стимуляция, и попутно снимается «тормозящий эффект» от использованных в шагах 1 и 3 средств. После выдержки черенков в воде (или в воде с «Эпином») обсушивание не требуется.

    У нашего черенка остался неподготовленным для посадки срез. Я поворачиваю черенок тыльной частью к себе и новым лезвием делаю традиционный косой срез под углом примерно 45 гр. Мне нравится резать именно с тыльной стороны. Обоснование: при посадке черенка срез служит своеобразной точкой опоры, достигается дополнительная устойчивость посадочного материала. Еще одна тонкость. Если черешок достаточно толстый, делаю дополнительный вертикальный надрез примерно миллиметров пять-семь. Есть коллекционеры, которые считают, что от этого надреза образуется больше корней и деток. Не могу сказать ни «да» ни «нет», но так как явного вреда не заметно, делаю «на всякий случай». Чуть не забыла: я черенок не укорачиваю, а сохраняю всю его длину. Бывает, потом это оказывается очень полезным (если кончик надумал подгнить - есть возможность сделать 2-3 свежих среза).

    Все, мы вплотную подошли к этапу укоренения. Здесь есть два пути: в воде и в грунте. Как лучше - однозначного ответа так и нет. Вы для себя решите этот вопрос опытным путем

    Укоренение в воде.

    Если Вы только осваиваете технологию размножения сенполий - лучше воспользоваться данным методом (но он непригоден для миниатюрных и большинства полуминиатюрных сортов - их нужно укоренять в субстрате). Положительным фактором является то, что можно контролировать весь процесс: появление корней или подгнивание - можно срочно принять меры. Недостаток: растение вынуждено дважды проходить стадию адаптации: сначала в водной среде, потом в субстрате. На период адаптации развитие приостанавливается.

    Но продолжим об укоренении. Я брала широкую пластиковую посуду с крышками емкостью 0,5 л (например, из-под мягкого масла или маргарина). В крышках вырезала отверстия диаметром около сантиметра, их получалось 10-15 штук. Это - «посадочные места» для приготовленных черенков. Емкость наполняется кипяченой водой, для подстраховки нужно кинуть в воду таблетку активированного угля - так существенно снижается риск подгнивания. Помещаем в отверстия черенки (да, на каждом - бумажный «воротничок» с указанием сорта). Укомплектованные баночки ставлю или на стеллаж с подсветкой или на холодильник - там падает рассеянный свет от окна плюс снизу идет тепло от работающего электроприбора.

    Дальнейший уход заключается в периодической проверке черенков, особенно их подводной части (для этого просто приподнимаем крышку и проводим осмотр), время от времени по мере испарения необходимо доливать кипяченую воду. Если Вы заметили признаки гнили, нужно освежить срез по здоровой ткани, прополоскать нижние части всех (!) черенков в бледно-розовом растворе марганцовки, сменить воду, заново добавить уголь (ели обрезать пришлось более двух листиков, в воду для укоренения можно добавить «Фундазол» буквально на кончике ножа).

    Черенки готовы к высаживанию в земляной субстрат, когда появятся корешки длиной 1-2 см. В отдельной статье я уже писала о составе земляной смеси. Напомню главное: «земля» должна быть рыхлой и малопитательной, иначе листики начнут растить себя, а не деток. Я использую торф пополам с промытым песком плюс резаный мох по необходимости (если посадочный материал кажется проблемным).

    Емкостью для посадки служат стаканчики из-под йогуртов, это мой любимый размер. В них как раз выдерживается стандарт для одного черенка: 4 квадратных сантиметра. В крайнем случае приходится брать стограммовые прозрачные «стопочки», но они более тесные, и мне кажется, что детки получаются менее сильными. Дренаж я не использую, это пройденный этап. Когда-то кипятила керамзит, чтобы освободить его от излишков солей. Сейчас на дно кладу немного мха, чтобы он задерживал землю от вымывания из стаканчика. Насыпаю пару сантиметров смеси. Потом размещаю черенок с корнями, держу его левой рукой, а правой вокруг присыпаю субстрат. В итоге толщина смеси составляет четыре, максимум пять сантиметров. Поливаю не сразу, а где-то через 20-30 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы слегка присохли возможные ранки. Мой «рассадник» находится на полке в шкафу-купе, при закрытой дверке шкафа там автоматически создаются тепличные условия, поэтому у меня нет необходимости дополнительно укрывать черенки. А Вам посоветую. Сейчас для этого появилась масса всевозможных пластиковых прозрачных контейнеров разных форм и размеров. Нам остается только иногда проветривать импровизированную тепличку, если на ее стенках появляется конденсат. С того момента, как начнут появляться детки, советую проветривания сделать обязательными и регулярными.

    * Интересен опыт укоренения, присланный из Израиля. Благодаря теплоте и влажности местного климата деток дожидаются прямо в воде. Особо заинтересовавшиеся могут послать свои вопросы «автору»: Анне Лифлянд. Но для нас это только экзотика…

    Укоренение в субстрате.

    Сама я давно пользуюсь только этим способом. На всякий случай держу под рукой несколько пластиковых банок с отверстиями в крышке для черенков. Часто посадочный материал получаю поездом поздно вечером, времени на то, чтобы сразу определить новых питомцев на ПМЖ, просто уже нет, и баночки с водой служат временным пристанищем для черенков, буквально на одну ночь, на пару суток в исключительных случаях.

    Всю предварительную обработку и обрезку черенков провожу по схеме, описанной для укоренения в воде. Готовые листочки сразу сажаю в йогуртовые стаканчики и помещаю на полку под подсветку. Первую неделю проверяю новичков ежедневно, чтобы успеть вовремя заметить возможные подгнивания и принять меры по спасению. Если получилось, что черенок подрезали практически полностью или уже добрались до обрезки листовой пластины, условия содержания меняем. Полностью заменяем субстрат свежим (предварительно добавив в него резаного мха), отдельно нарезанный мох помещаем в углубление для посадки черенка (или того, что от него осталось), в мох сажаем наш листик-страдалец, а сверху накрываем его стеклянной или пластиковой рюмочкой. В таком виде эта конструкция будет стоять до момента отделения готовых деток. Если листовая пластина мала - запаситесь терпением: ждать придется долго. Я в таких случаях стараюсь перезаказать сорт, а над первым вариантом веду наблюдения и эксперименты.

    Естественно, в любом случае Вы в своем дневничке наблюдений запишете, какие сорта и когда были посажены. Далее ждем появления деток. Обычно они начинают появляться довольно дружно. Есть сорта-тугодумы, которые выдают потомство чуть позже остальных. Но бывают листочки, которые долго сидят, но не дают никаких результатов. Обычно их рекомендуют стимулировать, обрезав для этого верхнюю треть листа. У меня на этот счет есть другие наблюдения. Я выкапываю листья, показавшиеся подозрительными, и проверяю их подземную часть. Бывает, что черенок слегка подгнил, но сам справился с этой проблемой. У него есть питающие корни, но сам краешек черешка так «измочален», что там просто негде появиться деткам. Или другой случай. Достаете черенок и видите на нем бесформенное утолщение, «пятку». По данному поводу я консультировалась на Форуме Комнатных растений. Особо отмечу, что отвечал биолог, поэтому комментарии излишни. Прочитайте кусочек нашей беседы:

    Вопрос: «А у меня вопрос по свойствам каллусной ткани. Несколько раз бывало, что каллус сильно разрастался, образовывалась увеличенная "пятка". Почему-то такие черенки сидят до бесконечности долго, не давая деток (а если освежить срез и переукоренить - все проблемы снимаются). Два раза было, что пара деток все же смогла проклюнуться. Все они были некорнесобственными, и при посадке на фрагменте каллуса успешно погибали. При "вскрытии" обнаруживалось, что корней так и не было. Однако одну проблемную детку я срезала с "пятки" и поставила на укоренение - буквально через неделю был заметен прогресс.
    Мораль сей басни: объясните свойства каллуса: что от него ждать, и на что он просто не способен.»

    Ответ: «Каллус есть недифференцированная масса клеток. В зависимости от гормонального баланса каллус может стать:

    • а) ризогенным (корни попрут);
    • б) он может дать меристему (почку: одну или несколько);
    • в) или, не помню, как называется, когда он просто растет и ничего не дает.

    Последний вариант самый грустный. Когда каллус "стареет", он теряет возможность к дифференциации. Растет, а затем отмирает, даже на питательных средах. Именно с этим Вы и столкнулись. Участки каллуса на детках стали воротами для инфекции. Поврежденная старая каллусная ткань плохо сопротивляется проникновению инфекции.
    Вообще, надо сказать, что источником побегов на листовом черенке обычно является не сама каллусная ткань, а специальная ткань приуроченная к пучку сосудистых тканей листа, но происходит это, в основном, на границе с каллусом, при его гормональном содействии."

    А теперь вернемся к нашим черенкам. В любом случае их нужно переукоренить. Обычно это помогает, дальше их жизнь развивается по «правильному» сценарию.

    Отсаживаем детки.

    Наконец-то настало время, когда детки подросли, и их можно отделять от материнского листа. Для сортов с зелеными листьями такой момент наступает, когда у деток развиваются две пары листьев, и хорошо заметна точка роста. Для пестролистных деток, кроме этого фактора, очень важно наличие зеленого пигмента в молоденьких листочках. Не трогайте их, если зелени меньше половины. Бывают случаи, что подращивать детки приходится долго, и они отсаживаются совсем большими. Ускорить процесс «позеленения» можно, подкормив черенок с детками удобрением с повышенным содержанием азота (допустимы корневые и внекорневые подкормки).

    В процессе отсаживания деток от материнского листа тоже есть два пути.

  • 1. Вынимаем земляной ком из стаканчика вместе с листом и детками. Далее все аккуратно делим, если необходимо, используем нож. Осматриваем маточный лист. Если с ним все в порядке, можно посадить его в землю. Если подземная часть Вам не внушает доверия - лист лучше переукоренить заново, сделав на нем свежий срез. Если есть возможность, от листа отделяем только крупные детки, маленькие лучше оставить при «маме», они быстрее подрастут.

  • 2. Отделение деток «закрытым» способом. При этом Вы не вынимаете растение из горшочка, а извлекаете только нужную детку. Я это делаю указательным пальцем: помещаю его между листом и деткой и аккуратно нащупываю место соединения их друг с другом. Слегка нажимаю на подземный «стебелек» детки, обычно он хорошо отделяется от материнского листа. Далее детку нужно слегка раскачать, после этого она легко с корнями извлекается из стаканчика. Таким способом Вы достаете только избранные детки, остальные же благополучно подрастают нетравмированными. На освободившееся место подсыпаю свежий субстрат, поливаю «родителя» только через пару часов, чтобы успела подсохнуть ранка, образовавшаяся под землей при отделении детки.

    Детки рассаживаю в пластиковые «стопочки». Сажаю так, чтобы земли было ровно половина объема. Делаю так специально: маленький объем корням освоить намного легче. Потом, когда детка окрепнет и подрастет, достаю ее вместе с земляным комом из стаканчика (помните, у нас была занята только половина?), вниз насыпаю свежего субстрата (ой, на дно, как обычно, немного мха!), а сверху помещаю детку. Досыпаю нужное количество смеси, чтобы заполнить пространство между комом и стенками. Видите, пересадка возможна и внутри одного стаканчика!

    Не волнуйтесь, если какая-то из Ваших деток отделилась без корней. Все подготавливаем для ее посадки как обычно, только в то место, куда она будет помещена, добавляем нарезанный мох и сажаем прямо в него (помните, я это уже писала для случаев с сильно обрезанными листиками?). Потом накрываем горшочек с деткой прозрачным стаканчиком либо простым целлофановым пакетом.

    Несколько замечаний по поводу дальнейшей жизни сенполии.

    Следующим местом обитания является уже знакомый нам йогуртовый стаканчик. Там у меня растение дорастает до своего первого цветения. Только когда оно становится достаточно неустойчивым (т.е. сильно выросло), я пересаживаю в белый пластиковый горшочек диаметром 8 см. Предельный размер горшка в моей коллекции - 9 см. Если у фиалки оголяется стебель, достаю ее из горшка, ножом срезаю нижнюю часть земляного кома (около 2 см), при этом выбрасывается и отработанный мох, находящийся внизу. В горшок помещаю новую порцию мха, далее - обрезанную фиалку, сверху досыпаю свежий субстрат (вокруг оголенного стебелька нужно накрутить немного мха - так быстрее образуются новые корни). В итоге убиваю двух зайцев: освежается среда обитания подземной части, а также улучшается внешний вид фиалки, ведь оголенный стебель маскируется под порцией земельной смеси. Хочу отдельно отметить, что данная процедура не заменяет обязательной ежегодной пересадки, это просто как косметический ремонт.

    У взрослых фиалок поверх земельной смеси помещаю мох. Это желательно и для деток, но мне на это не хватает времени. Я ограничиваюсь тем, что расставляю детки в поддоны со мхом, который регулярно увлажняю и меняю по мере разложения.

    Уход.

    Текущий уход за фиалками совсем не сложен. Я его осуществляю при поливе. Осматриваю растения, удаляю старые пожелтевшие или почерневшие листья, завядшие цветы, ненужные цветоносы. Не забывайте, пожалуйста, о пасынках. Если они появляются регулярно и помногу, значит, или растение слегка перекормлено, или фиалка посажена в слишком большую емкость. При систематическом осмотре Вы вовремя заметите появление болезней или вредителей. Но обычно при правильной агротехнике это случается редко, особенно если растения расположены не на окнах, а на стеллажах (открытые окна являются входными воротами для всякой нечисти).

    У меня живет большое число растений, поэтому я практикую регулярные профилактические орошения инсектицидами, особенно в период работы центрального отопления, а также во время летней жары. Свою точку зрения обосновываю тем, что в указанные периоды уменьшается влажность воздуха, этим создаются благоприятные условия для размножения, например, клещей. А проблему всегда легче предупредить... К тому же поражение насекомыми почти всегда первично, потом уже в эти ранки-укусы поселяются разные грибы и развиваются всевозможные инфекции. Кстати, очень известные и уважаемые мной коллекционеры, в частности, Дзюба Александр, считают, что клещи и трипсы есть в любой коллекции...

    Пользуюсь упомянутыми выше «Фитовермом» и «Агравертином», развожу по инструкции: 2 мл на 1 литр воды. За один раз использую половину ампулы. Оставшуюся часть препарата храню набранной в одноразовый шприц с иглой. Игла плотно закрывается пластиковым колпачком, поэтому препарат не испаряется и не теряет своих свойств.

    Мою листву по мере необходимости под слабой струей тепловатой воды. Даю растению высохнуть в теплом темном месте, а потом помещаю его на обычное место.

    Для подсветки использую энергосберегающие лампы природного спектра мощностью 11 и 15 Ватт (= 60 и 75 Ватт у обычных ламп накаливания). Двух видов мощности хватает, чтобы смоделировать нужный световой поток (проверяю фотоэкспонометром).

  • Статья написана Колыбасовой Надеждой

    Вернуться к списку статей